Как выбрать и купить авто с пробегом? (часть 3)

Окончание нашей статьи по выбору автомобиля. В ней будет описана процедура проверки двигателя и автомобиля в движении. На что стоит обратить внимание в первую очередь.

Проверки с работающим двигателем

1.Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен. Постоянное горение или мигание контрольной лампы давления масла при работе двигателя, как правило, говорит о его сильном износе и вероятности скорого полного выхода из строя.

Выбор авто

2.При пуске двигателя следует уделить внимание контрольным лампам и сигнализаторам. Многие электронно-управляемые системы современных автомобилей, такие как антиблокировочная система тормозов или подушка безопасности, имеют контрольную лампу. Если система исправна, лампа загорается после поворота ключа в положение "зажигание" и гаснет через несколько секунд. По этим лампам можно судить о действительном наличии тех или иных систем в автомобиле, а также об их исправности

3.Загорание контрольных ламп "ODOFF", "HOLD", "S", "CHECKTRANS", "POWER", появление надписей "GetribeProgram", "GearboxMalfunction", "CheckEngine" при работающем двигателе свидетельствует о неисправностях электронной системы управления двигателем, трансмиссией или другими системами

4.Что касается дизельных двигателей, помните: на приборной панели машины есть сигнальная лампа предварительного подогрева. Она загорается при включении зажигания и некоторое время горит, а затем гаснет. Так вот, заводить машину можно только после того, как она погасла; двигатель должен завестись без проблем. Если же после того как лампочка перестала гореть, двигатель не заводится или заводится плохо, значит, где-то есть серьезная неисправность

5.Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко (в течение 1-2 с), независимо от того, холодный он или горячий и работать ровно, без перебоев и посторонних шумов. Непродолжительный характерный "клапанный" стук при пуске двигателя после длительной стоянки (несколько дней) не свидетельствует о неисправности. Его источником являются гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, которым требуется несколько секунд для заполнения маслом из системы смазки двигателя. При запуске дизельного двигателя стартера вообще не должно быть слышно.

6.Если двигатель провернулся на два оборота и не запустился, то его топливная аппаратура нуждается в ремонте и регулировке

7.Если двигатель машины исправен, то проблемы с его запуском чаще всего возникают из-за плохого аккумулятора либо из-за проблем с зажиганием или со свечами. Отметим, что многие продавцы специально ставят на продаваемую машину плохой аккумулятор, а себе оставляют хороший. В принципе, если автомобиль достоин внимания и единственная проблема — это аккумулятор, то отказываться от покупки, конечно, не стоит. Что касается проблем с зажиганием, это более серьезно, и, скорее всего, от покупки такой машины лучше воздержаться.

8.Если мотор неисправен, то причиной проблем с запуском может являться недостаточная компрессия в цилиндрах. Низкая компрессия (кстати, для ее измерения существуют специальные приборы — компрессометры) свидетельствует о сильной степени износа поршней или цилиндров. Для устранения подобной неисправности придется делать капитальный ремонт двигателя. Поэтому при возникновении подозрений на высокий износ двигателя не поленитесь измерять компрессию в цилиндрах: даже если в каком-то цилиндре компрессия более чем на 15 % ниже, чем в остальных, значит, степень износа этого двигателя очень высока. На дизельных двигателях недостаточность компрессии опытный автомобилист может определить визуально: если только что заведенный двигатель издает прерывистый шум, а по мере прогревания «успокаивается» и работает спокойно, вероятно, у этого мотора компрессия недостаточна

9.Осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла, а внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин. выходят выхлопные газы, значит, в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта.

10.Для проверки исправности прокладки головки блока заведите мотор и, пока еще он не прогрелся, откройте бачок охлаждающей жидкости и загляните в него. Если вы увидите, что из охлаждающей жидкости вверх поднимаются пузыри, это может говорить о том, что пробита прокладка головки блока цилиндров. Кстати, если на поверхности радиатора вы обнаружите масляные пятна, это тоже может служить подтверждением выхода из строя прокладки головки блока цилиндров.

11.Через 1-2 мин. работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в рабочий диапазон, потрогайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, т.к. термостат еще закрыт. Если двигатель долго греется, патрубки радиатора теплые, а не горячие, значит, неисправен термостат или его вообще нет.

12.Прогрейте двигатель. Если в автомобиле есть вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится, а через некоторое время выключится. Значит, система терморегулирования работает.

13.Резко и полностью нажмите на педаль газа. Двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев или стуков набрать обороты. При снижении оборотов вздрагиваний двигателя не допускается.

14.Плавно раскрутите двигатель до примерно 3000 об/мин. и резко отпустите педаль газа. При снижении оборотов вздрагиваний не допускается.

15.Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков. Обороты двигателя не должны «плавать»

16.Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма почти не видно. При увеличении оборотов дым становится, виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания, густой белый дым - поступление тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя. Если вы покупаете автомобиль с дизельным двигателем, то знайте, что густой черный дым из выхлопной трубы, появляющийся сразу после запуска машины, вовсе не свидетельствует о наличии какой-то неисправности. Напротив, для дизельных машин это вполне нормальное явление. А вот если густой черный дым выходит из выхлопной трубы и по истечении некоторого времени работы двигателя, значит, нужно искать неисправность. В частности, проблема может заключаться в загрязнении воздушного фильтра, а также в сбоях системы впрыска. Если мотор выпускает густой черный дым, работая при этом с характерным громким стуком, значит, неисправны форсунки. Что касается дизельных двигателей, то выхлопные газы исправного мотора почти не имеют цвета.

17.При осмотре машины рекомендуется проверить систему выпуска выхлопных газов. Делается это очень просто: попросите хозяина машины завести ее, и при работе двигателя на холостом ходу заткните выхлопную трубу. Если системы выпуска выхлопных газов работает нормально, двигатель должен заглохнуть. Если же он продолжает работать как ни в чем не бывало, значит, где-то есть утечка из системы выхлопных газов

18.При включенном двигателе поочередно включайте различные режимы работы коробки передач. Никаких изменений в шумовом фоне не должно быть

19.Проверить работу гидроусилителя рулевого управления можно, вращая руль при заведенном двигателе и неподвижном автомобиле. Усилие должно быть равномерным и существенно меньшим, чем при неработающем двигателе. В крайних положениях руля допускается небольшое падение оборотов холостого хода (до 600-700 об/мин) и появление несильного гудящего звука. Резкий визжащий звук может издавать ненатянутый или сильно изношенный ремень привода усилителя

20.Неисправности кондиционера иногда можно оценить по внешним признакам. Потеки хладагента будут видны в темноте при ультрафиолетовом освещении, например если подсветить трубопроводы или радиатор портативным детектором подлинности денежных купюр. О негерметичности радиатора говорит загрязнение его наружных поверхностей пастообразными маслянистыми отложениями. Некоторые системы имеют диагностическое окошко, расположенное на корпусе ресивера-осушителя (Как правило, имеет вертикально расположенный цилиндрический корпус; соединяется трубопроводом с радиатором кондиционера). Пена или белесая эмульсия в нем при работающем двигателе и включенном кондиционере свидетельствует о необходимости дозаправки хладагентом

21.Когда проверка двигателя в основном закончена, выньте из-под него заранее расстеленную газету. Если на ней появилась хоть одна капелька масла, двигатель требует какого-то ремонта.
Коробка автомат

22.Когда установятся холостые обороты включите мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз поставьте ручку управления автоматом в положение "D" и резко поверните руль до упора вправо, затем влево. Двигатель не должен заглохнуть. При всех операциях кто-то из знакомых должен слушать двигатель на предмет появления подозрительных шумов (капот должен быть открыт).

23.О состоянии автоматической коробки передач (АКП) можно косвенно судить по уровню, внешнему виду и запаху трансмиссионной жидкости. Проверка уровня жидкости должна производиться на ровной горизонтальной площадке при работающем двигателе в режиме "P" (на некоторых коробках - "N"). Уровень жидкости в АКП в большинстве автомобилей контролируется с помощью щупа, вставляемого в заливную трубку. На щупе, как правило, имеется несколько меток (фото 11 см. вверху страницы. Подпись под фото: Метки на щупе АКП: 1 - минимальный уровень для непрогретой коробки; 2 - максимальный уровень для непрогретой коробки; 3 - минимальный уровень при рабочей температуре; 4 - максимальный уровень при рабочей температуре.). Две верхние, а часто - единственные, соответствуют границам нормального уровня жидкости при ее рабочей температуре. Нередко на этом участке щупа имеется насечка и/или надпись "Hot" - "горячий". Иногда есть и нижние метки, служащие для приблизительной оценки уровня жидкости в холодной коробке. Для полного прогрева АКП необходимо проехать 15- 20 км. Пониженный уровень может быть следствием как неквалифицированного обслуживания АКП, так и подтекания жидкости, а повышенный - возможно, сознательно поддерживаться для компенсирования сильной течи. Если уровень неразличим, а имеющаяся на щупе жидкость вспенена и содержит мелкие пузырьки воздуха, то это может свидетельствовать как о недостаточном, так и о чрезмерном количестве жидкости. Устранение сильной течи жидкости из АКП часто связано с дорогостоящим ремонтом. Продолжительная эксплуатация с пониженным уровнем жидкости, как правило, приводит к интенсивному износу агрегата. В процессе работы исправной коробки жидкость изменяет свой первоначальный красный или желтый цвет, приобретая светло-коричневый оттенок. Дотроньтесь щупом до листа белой бумаги. Если капля непрозрачна или в ней можно различить мелкие черные частички и чувствуется явный запах гари, либо жидкость имеет белесоватый эмульсионный оттенок, это говорит о серьезных неисправностях АКП. Проверять включение основных режимов АКП ("N", "P", "D", "R") следует при заведенном двигателе и нажатой педали тормоза. О включении режима можно судить по характерному несильному толчку. На неисправность АКП указывают запаздывание включения режимов более чем на 1-1,5 с и ощутимые удары при включении режимов. Последнее, однако, нередко бывает следствием завышенных оборотов холостого хода или ненадежного крепления силового агрегата к кузову или подрамнику.

Проверки в движении

1.Очень важно при покупке машины проверить работу тормозной системы. Чтобы оценить состояние стояночного тормоза («ручника»), затяните полностью до отказа его рычаг, затем включите первую передачу и плавно отпускайте сцепление. Если «ручник» работает нормально, то двигатель заглохнет. Но если машина при затянутом стояночном тормозе может ехать — это плохой признак. В таком случае необходимо проверить и обычный тормоз. Рекомендуется делать это следующим образом. Левой ногой работайте со сцеплением, а правую поставьте наискось таким образом, чтобы носком нажимать на педаль тормоза, а пяткой — на педаль газа. Включите первую передачу и попробуйте сдвинуть автомобиль с места, нажимая одновременно на газ и на тормоз. Если машина едет, значит, тормоза неисправны. Причиной может являться, например, износ тормозных колодок или износ тормозных дисков и барабанов, наличие воздуха в тормозной системе и др. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

2.Неравномерное или слабое торможение бывает при различных неисправностях, требующих незамедлительного ремонта. О равномерности можно приблизительно судить по отсутствию увода в сторону, а также по следам от резкого замедления на однородном покрытии со скорости 5- 10 км/ч с блокировкой колес. Следы от колес одной оси должны быть одинаковой длины.

3.Проверить тормоза и ABS: разогнаться до 40- 50 км/ч и резко сильно ударить по тормозам, нажать на них и попробовать сделать маневр. При ударе педаль должна толкнуть обратно. Почти на всех машинах ABS начинает работать на скоростях выше 25 км/ч. При срабатывании антиблокировочной системы (интенсивное торможение на юз) на педали тормоза ощущаются сильные вибрации, не являющиеся признаком неисправности.

4.После проверки тормозов можете оценить работу сцепления. Заведите двигатель, выжмите сцепление и послушайте, как оно работает. Если слышится характерное тихое шипение — это с высокой долей вероятности может свидетельствовать о том, что упорный подшипник сильно изношен или вообще почти разрушен. Попробуйте при включенном двигателе, выжав сцепление, поочередно попереключать передачи: если они переключаются с трудом, и этот процесс сопровождается шумом или скрежетом, значит, сцепление полностью не выключается. Включите первую передачу, троньтесь с места и обратите внимание на то, при каком положении педали сцепления автомобиль начал движение. Если он тронулся, как только вы немного отпустили педаль сцепления, значит, скорее всего, сцепление в хорошем состоянии. А вот если для того чтобы машина тронулась с места, вам пришлось отпустить педаль сцепления почти полностью, значит, оно сильно изношено и в скором времени потребует ремонта или замены. Возможно, для ремонта сцепления достаточно будет переклепать накладку, это обойдется недорого. Но не исключен вариант, при котором придется менять полностью сцепление в сборе (корзину, диск и выжимной подшипник).

5.Сильные вибрации при троганье на автомобиле с механической КП чаще всего предвещают замену сцепления. Затрудненное или сопровождаемое хрустом включение некоторых передач переднего хода - признак необходимости ремонта КП. То же, проявляющееся на всех передачах, - привода сцепления. Гудение, сопровождающее разгон, либо торможение двигателем - признаки неисправной трансмиссии (КП, редуктора заднего моста, раздаточной коробки). Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук — износ шестерен. Скрежет при переключении — износ синхронизаторов. Ноющий звук — износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки — износ крестовины карданного вала.

6.Проверить работу трансмиссии можно следующим образом: заведите двигатель, включите задний ход, сдайте на несколько метров назад, выжмите сцепление, включите первую передачу и начните движение вперед. Если при выполнении данного маневра вы услышите характерный щелчок в ведущем мосту либо в коробке передач — это с высокой степенью достоверности будет свидетельствовать о значительном износе трансмиссии. Чем этот щелчок будет громче, тем сильнее изношена трансмиссия

7.Любой автомобиль (кроме больших с двигателем маленького объема) с двумя пассажирами, если резко тронуться с места, должен провернуть колеса на месте. Проверив, что автомобиль способен визжать резиной, вы убедитесь, что сцепление находится в удовлетворительном состоянии. Буксование сцепления при попытке резкого ускорения - повышение оборотов двигателя при неизменной скорости - говорит о необходимости его замены.

8.Для проверки состояния приводов переднеприводной машины следует вывернуть колеса до упора (как влево, так и вправо) и резко тронуться (на подъеме). Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков вы не услышите. У передне- и полноприводных автомобилей хруст или "дробление" при плавном троганье вперед и назад с полностью вывернутыми в стороны колесами указывают на неисправность шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов).

9.Стуки при аккуратных попытках тронуть вперед и назад заторможенный стояночным тормозом автомобиль, как правило, говорят о вышедших из строя опорах силового агрегата или люфтах ходовой части

10.Проехаться на машине 5- 10 км и при этом попробовать все режимы езды, переключать все передачи последовательно и через один, резко разгоняться и тормозить, в тихой местности проехать как можно медленнее, с закрытыми и открытыми окнами и без музыки. В таком случае можно услышать разные шумы, которые могут означать только проблемы

11.Произвольный увод автомобиля в сторону при равномерном движении по горизонтальной дороге с отпущенным рулем может быть следствием как неравномерного давления в шинах, так и неотрегулированных углов установки колес, или даже нарушения геометрии кузова

12.Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

13.Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте

14.Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой.

15.Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно)

Коробка автомат

16.Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом

17.Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет

18.Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».

19.Следует обратить внимание на качество переключений передач АКП. Они не должны сопровождаться ударами, вибрацией и посторонними шумами. При умеренном нажатии на педаль газа переключение передач "вверх" должно происходить без повышения оборотов коленвала (даже кратковременного), что нетрудно отслеживать с помощью тахометра. Желательно также проверить принудительное включение пониженной передачи (стрелка тахометра скачком переместится "вверх") в режиме "кик-даун" - при резком нажатии "в пол" педали газа.

Окончание осмотра

1.В большинстве случаев, если общее состояние автомобиля удовлетворяет покупателя, но выявленные при осмотре неисправности вызывают сомнение, желательно провести более тщательную диагностику на СТО с применением специального оборудования. Целесообразно замерить компрессию и давление масла в двигателе, проверить токсичность отработавших газов - косвенный показатель исправности систем питания и зажигания, измерить углы установки колес. Внимательный осмотр днища и расположенных под ним агрегатов, когда автомобиль вывешен на подъемнике, возможно, позволит обнаружить незамеченные ранее потеки жидкостей, коррозию, деформированные элементы кузова и ходовой части и пр.

2.Перед окончательным принятием решения о покупке желательно проверить идентификационный номер автомобиля (VIN) по базе ГАИ. Это можно сделать на любом стационарном посту ДПС.

3.Если договоренность о покупке автомобиля достигнута, выясните у продавца следующее: имеются ли нестандартные потайные противоугонные устройста; каковы марки и характеристики эксплуатационных жидкостей, таких как моторное и трансмиссионное (в КП и других зубчатых передачах трансмиссии) масла, антифриз, тормозная жидкость, жидкость гидроусилителя руля и т. д., заправленных в автомобиль, а также даты их последней замены; производились ли в последнее время ремонтные операции или замены деталей. Это поможет приблизительно спрогнозировать затраты на ближайший ремонт и обслуживание автомобиля.

4.Кол-во комплектов ключей и брелоков - проверить в работе оба комплекта ключей, чтоб по ошибке не дали разные

5.Рекомендуется стереть из памяти и заново переобучить брелки сигнализации, если предусмотрено использование более двух брелков, поменять код отключения сигнализации без использования брелков. Для этого нелишне заранее подробно изучить инструкцию к сигналке, в салоне при проверке автомобиля почитать и вникнуть в неё нормально не удастся.

Удачи в правильном выборе авто!

Выбор подержанного автомобиля (Часть 1)
Выбор подержанного автомобиля (Часть 2)